ELÉMENTS NUTRITIFS, ENGRAIS ET PH: Culture du Cannabis en
Placard
Les plantes, pour pousser, ont besoin d'éléments nutritifs. Les racines
absorbent ces éléments dans l'eau sous forme de sels dissous. Ce sont les
composants simples que l'on trouve dans les engrais chimiques. Les engrais
organiques suivent une voie plus sinueuse, déclinant d'abord de molécules
complexes par l'action microbienne, avant de se dissoudre dans l'eau.
L’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) sont appelés
macronutriments parce que les plantes en consomment une grande quantité. Sur
les emballages d'engrais, les pourcentages de N, de P et de K apparaissent
toujours dans le même ordre (N-P-K).
Le calcium (Ca), le soufre (S) et le magnésium (Mg) sont aussi assez largement
consommés. On les qualifie souvent de nutriments secondaires.
Les plantes demandent aussi, en plus petites quantités, du fer (Fe), du zinc
(Zn), du manganèse (Mn), du bore (B), du cobalt (Co), du cuivre (Cu), du
molybdène (Mo) et du chlore (Cl). Ces éléments sont appelés micronutriments.
Des plantes poussant dans un mélange de terre ou dans un mélange enrichi
d'éléments organiques, tels que le compost, engrais de ver ou le fumier se
porteront mieux si on les arrose avec un engrais dilué aussi. Lorsqu'on
utilise un substrat inerte, ou que l'on pratique l'hydroponie, ces éléments
sont apportés sous forme de solution dans l'eau dès le départ.
Si le jardin a été prévu pour fhydroponie, le mieux sera d'utiliser une
formule hydroponique complète. Elles sont spécialement conçues pour se
dissoudre dans l'eau et donner à la plante tout ce dont elle a besoin.
Certaines ont aussi un pH (mesure d'alcalinité ou d'acidité) équilibré.
On en trouve un certain nombre de marques différentes dans les boutiques de
jardinage modernes. Chacune a ses partisans inconditionnels. Et chacune
présente une formule différente, ce qui ne facilite pas le choix.
Pour les dix premiers jours des plants ou des jeunes pousses, les formules
généralement employées sont 7-9-5, 18-18-21 et 4-5-3. Toutefois, il est assez
courant de sauter cette étape et de passer directement à l'emploi de formules
de croissance végétatives dès la phase des jeunes plants et des clones. Une
formule riche en phosphore favorise des tiges plus épaisses et une plus forte
poussée des racines, mais elles ne sont vraiment pas indispensables.
Une fois que les plantes ont passé le cap du jeune plant ou du clone et
qu'elles ont pris un rythme rapide de croissance, il leur faut une formule de
croissance. De nombreux jardiniers emploient des engrais très chers, mais je
n'ai pas pu constater de réelle différence dans la croissance entre ceux-là
et d'autres formules complètes solubles.
Les formules destinées à la période de croissance rapide présentent
généralement un taux plus élevé de N que les autres nutriments. Toutefois,
elles ne sont pas nécessaires dans un jardin chauffé. Des plantes qui poussent
dans la chaleur (au-dessus de 26 °C) reçoivent moins de N pour éviter que les
tiges ne s'étiolent. Si elles poussent en milieu plus frais, on leur donnera
davantage de N.
À la floraison, une formule riche en P favorise la croissance de fleurs. On
peut aussi employer des engrais présentant des taux du genre 5-20-10, 2-4-3,
3-20-20 et 2-10-10.
Certaines formules hydroponiques, en particulier des mélanges à deux ou trois
parts, augmentent le K en fonction du P Le problème est que le P est très
acide et qu'il modifie le pH. Les fabricants choisissent donc parfois de
compenser l'acidité du P par l'alcalinité du K, même si les plantes non
fruitières n'en consomment pas beaucoup.
Parfois, on utilise pendant les dix derniers jours une solution nutritive
dépourvue de N. La plupart des plus grandes feuilles jauniront et sécheront à
mesure que le N quittera les anciennes pousses pour les nouvelles.
Un engrais doit être complet; c'est-à-dire qu'il doit contenir tous les
éléments secondaires et micro-nutriments. Tous les ingrédients des engrais
sont indiqués. Si les éléments secondaires n'apparaissent nulle pare, c'est
qu'ils ne sont pas dans le mélange.
Certains jardiniers préfèrent employer plus d'un engrais. Dans ce cas, chaque
engrais doit être directement ajouté au réservoir. Il ne faut pas mélanger les
engrais entre eux.
La surfertilisation est très dangereuse. Lorsque des plantes sont
sousfertilisées, on peut y ajouter des éléments nutritifs. Mais la
surfertilisation peut rapidement tuer une plante. II faudra bien veiller à ne
jamais dépasser les doses recommandées.
En changeant les solutions nutritives hydroponiques toutes les deux semaines,
le jardinier ne prend pas de risques. Même si la solution contient encore
quelques éléments nutritifs, elle est probablement déséquilibrée, puisque les
plantes ont consommé certains nutriments et pas d'autres.
L'eau employée peut affecter la croissance des plantes et leur fertilisation.
Une eau riche en sels (au-dessus de 0,3 EC solides dissous) peut provoquer des
déséquilibres nutritionnels. Dans ce cas, l'eau peut être filtrée ou mélangée
à une eau à faible ppm, l'osmose inversée ou la distillation étant des
processus de filtrage qui conviennent pour se débarrasser des sels
indésirables.
Certains engrais sont complets mais dépourvus de magnésium (Mg). On y
remédiera facilement en employant des sels d'Epsom (MgSOa) à un quart de
cuiller à café pour 4 litres d'eau (une cuillerée à café pour 15 litres, ou
une cuiller à soupe pour 45 litres). On trouve les sels d'Epsom dans toutes
les drogueries.
D'autres engrais sont dépourvus de calcium. Pour y remédier, on peut utiliser
du calcium liquide, de la poudre d'os diluée ou du nitrate de calcium. Bien
qu'il soit possible de suivre les instructions concernant l'arrosage figurant
sur l'emballage des engrais et des unités hydroponiques vendues dans le
commerce, la seule façon d'avoir la situation bien en main est de pouvoir
mesurer la concentration d'engrais dans l'eau. Le plus simple est d'employer
un indicateur de conductivité électrique, qui donnera une idée générale du
ppm des solides dissous -c'est-à-dire des minéraux de l'eau du robinet ajoutés
à l'engrais.
Une eau courante au ppm inférieur à 100 est idéale; au-dessus de 200, elle
pose problème et doit être filtrée pour abaisser le taux de solides dissous.
Les systèmes hydroponiques ont en général des solutions nutritives de 900 à
1600 ppm bien que certains jardiniers emploient des concentrations plus ou
moins élevées avec beaucoup de bonheur. Cela dépend en partie de la variété
cultivée, car certaines ont des demandes d'engrais qui leur sont propres. Dans
la plupart des jardins, une solution nutritive entre 1000 et 1300 ppm,
assurera aux plantes un apport suffisant pour une croissance vigoureuse. Un
espace particulièrement éclairé demandera des concentrations nutritives plus
élevées.
INCONVÉNIENTS DES ÉLÉMENTS
NUTRITIFS
Une légère surfertilisation chronique peut faire courber les feuilles vers le
haut ou vers le bas et en brunir les bouts. Une surfertilisation importante
peut assécher la plante en quelques minutes. Lorsque le substrat présente une
plus forte concentration de sels (nutritifs) que la plante, il aspire l'eau de
la plante. La seule solution est alors de se débarrasser de l'excédent
nutritionnel en le rinçant. Dès que la plante se met à faner, la vie ou la
mort peuvent se jouer en quelques minutes.
SYMPTÔMES ETTRAITEMENTS
Les carences nutritives les plus fréquentes pour une plante sont celles en fer
(Fe), en magnésium (Mg), en azote (N), en phosphore (P), en potassium (K) et
en zinc (Zn). Les symptômes et traitements pour ces carences sont les suivants
• Fe - Les pousses sont pâles, voire blanches, et seules les nervures restent
verts. Cela n'affecte que les nouvelles pousses. Vaporiser un mélange de
fer/zinc/manganèse sur la plante pour un soulagement immédiat, qui devrait
être manifeste en quelques jours. Ce supplément devra aussi être ajouté à
l'eau.
• Mg - D'abord, les feuilles du bas jaunissent, seules les nervures restent
vertes. L'extrémité des feuilles du bas se recourbe vers le haut et meurt.
Puis la nouvelle pousse blanchit, les nervures restant toujours vertes. Il
faut vaporiser sur les plantes une solution d'une cuiller à café de sels
d'Epsom par litre d'eau. Si l'engrais contient du Mg, n'ajouter qu'un quart de
cuiller à café pour 3,5 litre, une demicuillerée si tel n'est pas le cas. Les
plantes devraient réagir en quelques jours.
• N - Les feuilles inférieures deviennent vert pâle, puis jaunes, avant de
mourir à mesure que le N voyage vers la nouvelle pousse, puis les tiges virent
au violet. Ces plantes doivent être arrosées avec un engrais liquide riche en
N.
• P - Les feuilles des plantes sont petites et vert foncé, et les nervures
sont rouges. Les pointes des feuilles inférieures meurent. Puis toutes les
feuilles jaunissent et meurent à leur tour. À la floraison, les plantes ont
besoin de grandes quantités de P pour développer de grandes fleurs. Si elles
en manquent, les fleurs seront donc petites. Il faut les arroser avec un
engrais liquide riche en P
• K - Une légère carence se traduira par des plantes hautes aux tiges minces.
Une carence plus importante se manifestera plus nettement sur les grandes
feuilles, à mi-hauteur. Elles présentent des taches nécrosées et tournent au
vert pâle. Les tiges peuvent virer au rouge foncé ou au violet. Ces plantes
apprécieront un engrais liquide riche en K.
• Zn - Les jeunes pousses paraissent tordues, font des boucles et ne se
développent pas. Il faut les vaporiser d'un engrais liquide riche en
fer-zinc-manganèse (Fe-Zn-Mn), qu'il faut aussi ajouter au mélange d'eau et de
nutriment.
LE PH
On appelle pH d'une solution, son rapport acidité/ alcalinité. On le mesure
sur une échelle de 1 à 14, le 1 étant le plus acide, le 7 étant neutre, et le
14 étant le plus alcalin. Le meilleur taux d'acidité pour la dissolution des
éléments nutritifs se situe entre 5,8 et 6,8. En deçà ou au-delà, beaucoup de
nutriments n'intègrent pas la solution. Le minéral a beau être présent, il
n'est pas accessible à la plante.
Si des éléments nutritifs sont ainsi bloqués, la plante ne peut pas se
développer. Une plante poussant dans un milieu dont le pH est trop haut ou
trop bas est très petite, et ne gagne que quelques centimètres sur plusieurs
mois. Si l'environnement présente un pH trop élevé, les plantes sont pâles,
maladives et chétives. Si l'eau ou la terre sont maintenues à un pH
avoisinant 6,5, tous les éléments nutritifs que réclame la plante se
dissoudront et deviendront accessibles à la plante.
Pour mesurer l'alcalinité ou l'acidité d'une solution, on utilise des testeurs
chimiques de pH pour jardin ou aquariums, du papier pH ou un pH-mètre. Tous
sont fiables et d'usage simple. Il faut mesurer le pH une fois que les engrais
ont été ajoutés à l'eau.
Que le jardin soit en pots ou en hydroponie, la meilleure façon de régler un
pH déséquilibré est d'ajuster la solution d'eau et d'éléments nutritifs avec
des produits disponibles dans les magasins de jardinage modernes. Ceux qui
baissent le pH contiennent généralement de l'acide sulfurique ou de l'acide
phosphorique. Dans les jardins en pots, on ajoute du soufre pour faire baisser
le pH. Les produits qui augmentent le pH contiennent essentiellement de
l'hydrogène.
Certains jardiniers utilisent parfois du bicarbonate de soude pour faire
monter le pH, mais c'est une méthode très peu efficace. Dans les jardins en
pot, ajouter de la chaux hydraulique donnera de bien meilleurs résultats.
En aspirant plusieurs éléments nutritifs, les plantes affectent le pH de la
solution. Les microbes qui se développent dans le médium en font autant. À
chaque fois que l'on change l'eau, ou qu'on en ajoute, il faut vérifier et
corriger le pH. De toute façon, l'eau doit être vérifiée et le pH corrigé tous
les deux ou trois jours.
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